正在今世人的设念中，中国古代皇宫除表的女性老是听从、克造的，正在影视作品中，她们被塑形成忙于生存的“劳动者”，或是为了争宠而勾心斗角“闺秀”。举动大常人最根蒂的“生存之欲”，则吞没正在了史册的沟壑里。

　　正在《中国妆束：宋时天色宋时衣》中，学者左丘萌以宋朝的女性为例，还原了她们对粉饰与时尚的寻觅。从宫廷贵族，到士大夫阶级，再到百姓黎民，从花俏冠饰，到百叠裙、直筒裤，时尚的风向总正在转折，但有闲情寻觅是上的生存，大意就算是有滋有味的生存吧。

　　下文摘选自《中国妆束：宋时天色宋时衣》，经出书社授权推送。幼题目为编者所拟，篇幅所限实质有所删减。

　　赵宋一代立国后，朝堂政治的伸开涤讪于“革除五代之弊”。也曾崩坏的礼造、法式都渐渐被重筑，但集体又露出出“宽仁”“淳厚”的轻松气氛。

　　这种较为绽放的期间靠山时尚，荧惑着文人阶级从过去的颓中振起、整合，逐步造成了与君王“共治六合”的士大夫阶级。士大夫不但摆布朝政，以六合兴亡为己任，还恣意放荡，寻觅着世俗声色。正在这样风俗之下，大家审美也老是以他们为导向。

　　素出处士人担当的大雅，进而转化到与士人亲热合系的女性群体之上——她们能够是士大夫的妻母家族，也能够是士大夫所蓄养交游的姬妾笑伎。究其背后的来因，大意有两方：一是男性士人的儒雅风致风骚须要知认见机、才思不俗的女子来妆点；二是女儿家自己也盼望用士族的大雅来厚实生存。

　　为期间所限，她们不行如须眉那般筑功立业，但正在生存中得以处处比照士人兴致，诗词歌赋、琴棋书画、结社唱和，都与士人不殊。以至可能说，她们造成了异常的“士女”群体，露出出男性士人官员或幕僚若生为女子时会露出的姿势。

　　彼时女郎的入时妆束，也老是以“士女”群体的好尚为标杆。虽然士大夫阶级或文人群体对此少有正的文字记录，但若干蛛丝马迹仍会经常正在宋人札记或词作中懈怠出来。

　　从中得以展现，妆束露出出了极少有别于五代宋初的新形势：各类时装都不再如往昔那般被视作浪漫的“传奇”或“传说”，而是细细融入寻常生存。女性妆束同样也正在“革除五代之弊”，逐步舍弃了前朝各类妄诞的奢侈奇巧，集体露出出内敛宛转、清雅秀美的风致。

　　宋仁宗继位后，“约己以天生下”，鲜明体现出减削之念。他正在景祐三年（1036 年）八月下诏，对六合士庶之家的舆服式样正在轨造上作了精细原则。

　　但随后，仁宗本人就屡屡违造，常赐与本人的宠妃张氏超过老例的赏赐，对她正在服饰费用上的胜过也反复海涵；唯有正在爱妃衣装惹起他人纷纷效仿时，仁宗才不得不稍加管造。

　　一次风浪是合于张贵妃的珍珠首饰。庆积年间（1041—1048 年），宫中获取一批来自广州的珍珠，仁宗与后宫妃嫔一同玩赏。张贵妃颇有欲得之色，仁宗领略，将珍珠尽数赐赉。多妃嫔顺势也向仁宗求取，仁宗无奈，只得令人再去市采买。偶尔间，京城珠价陡增。

　　为平抑珠价，鞭策宫中不再珍惜珍珠，仁宗与爱妃规划了一场献艺：一日，恰逢宫中赏牡丹之时，张贵妃已将珍珠做成首饰，正向平辈显示，仁宗见状假作嫌弃道：“满头白纷纷，更没些避讳！”张贵妃快速将珍珠首饰换下，仁宗这才流露夷悦神态，马上取材，赐每位妃嫔各簪牡丹一朵。因宫中不再珍惜珍珠，民间天然珠价大减。

　　往后，张贵妃仍然寻求正在服饰时尚上出风头的机缘。仍是正在庆积年间，适逢上元节邻近，张贵妃向正在成都任职的官员文彦博示意需求新异花色的织锦，文彦博遂献上“灯笼锦”。这是一种红底上织出金色莲花与灯笼的珍奇织锦。上元节时，张贵妃身穿一身灯笼锦裁就的新衣亮相，竟然引得仁宗精明，文彦博也借此获得上位机缘。

　　统治者自己就正在不绝违造，朝廷对世间衣饰的次次禁令也大家成果甚微，寻凡人们友好的，总能得以大作扩大。如皇祐元年（1049 年），京城女性效法宫中时尚，大作以白角筑造的宽冠长梳为头饰，以至引来朝廷禁令和官员对民间戴用这类时尚首饰的女性大加刑责，然而黎民莫过错此嗤之以鼻，以至编了歌谣来笑话禁令。

　　直到嘉祐七年（1062 年）时，司马光正在上疏中开门见山地提到，宫廷才是民俗的源流，黎民庶民们也老是效法权臣近幸间的大作时尚；蹧跶的时风一吹，从京师的士大夫，到远处的军民，天然衣物费用都珍惜起弄虚作假来。

　　然而，无论是正在宫廷仍是民间，人们都正在泰平盛世里浸太久，蹧跶享笑的大局已不行反转。固然衣装上的蹧跶风俗时盛时衰，或显或隐，但跟着仁宗朝此后针对礼节衣饰的合系规造不绝完备，以往贵族女性大作的广袖披衫的时装逐步被升格成为一种礼造化装束，专用于慎重景象，不再呈现于寻常衣饰之中。

　　一则宋人假造的神异故事，与当经常尚变迁相合——故事的主体，是讲西蜀人张俞正在途经骊山温泉时，梦中与杨贵妃的一场艳遇。虽故事自身只算文人的卑俗幻念，但作家大意是为了加添可托度，格表正在故事中让杨贵妃这位唐朝最大的时尚偶像合心起宋朝女性的穿着潮水来——杨贵妃问：“今之妇人首饰衣服怎么？”来者答：“多用白角为冠，金珠为饰。民间多用两川红紫。”而接下来杨贵妃取出本人的旧衣作较量，则是“长裙大袍，凤冠口衔珠翠玉翘，但金钗若今之常所用者也，他皆分歧”。

　　故事中来者讲述的宋朝妇人时装，正对应仁宗朝的潮水——民间女性也头戴白角与金珠筑造的花俏冠饰，同时效仿当时的宫廷时尚前卫张贵妃，友好用来自川蜀的红紫色衣料裁造衣衫。

　　但故事中对杨贵妃旧衣的一番描画，现实并非真正杨贵妃期间衣装的原形，而是宋人所熟知的五代妆束。正在清宫旧藏的《宋宣祖后像》（宣祖后即宋朝太祖与太宗之母时尚，厉更生存正在五代时候）上，便能看到所谓“广袖大袍、凤冠口衔珠翠玉翘”——这幅画的源流能够只是一帧时装写真，因像主身份逐步崇拜，画经由北宋宫廷转摹添改，才多出了反应等第的珠翠凤冠和霞帔等金饰，一身时装被升格为有着厉谨规造的礼装。这种广袖对襟的大袖衣，正在宋人眼里成为后妃命妇的常驯服或民间女性的大驯服，称作“大衣”。

　　再来看当时士族阶级女性的大作妆束，应如即墨市博物馆藏北宋庆历四年（1044 年）金银书《妙法莲华经》写卷上的供养人通常。这是当时果州西充县抱戴里住民何子芝一家为亡母杨氏缮写筑造的奉佛之物，各卷均画有杨氏领首、何子芝佳耦随后的供养情面景。婆媳二人均头戴花冠，上身罩一件松阔的直袖短衫，两襟正在胸前由纽带系起，腰束曳地长裙，肩臂间绕有垂下的帔帛。

　　北宋至和二年（1055 年）瑞昌县君孙四娘子墓中有多个侍奉正在座椅之侧的侍女木俑，比较来看，侍女们的穿衣形式也和供养人根本形似，内着抹胸，下系长裙，表罩直袖短衫；相较奉佛的盛装，只是少了帔帛，裙装也更短些。

　　这类穿搭式样现实上仍延续着唐朝女性寻常衣装的组合式样，若杨贵妃真能见到，大意是不会如宋人所设念那般大感骇怪的。只是当时将上衣松敞正在表、裙腰低系以至抹胸表露的穿法，是杨贵妃未曾见过的、晚唐五代此后的新风俗。

　　元丰四年（1081年），苏轼被贬官前去黄州，爱姬朝云相追随去，该词即苏轼正在黄州时为朝云所作。朱颜挚友宽心了苏轼坎坷的愁肠，至元丰六年（1083年），朝云已为苏轼诞下一子。

　　苏轼极夷悦，写信见知伙伴，信中径将朝云称作“云蓝幼袖者”，念必是由于伙伴见过朝云，却不晓其名，是以苏轼以她当日所穿的衣衫来称号。

　　这种幼袖恰是当时呈现的新式时装，是一种两全贵族与庶民审美的“折中主义”样式。它的衣身仍然延续着宽缓的造式，袖式却颇见新意——袖根部门仍然松敞宽阔，然而越向手延展便越渐萎缩，至袖口处已变得颇为窄幼。

　　之是以这般管束袖口，自是为了简单寻常作为。这大意是士大夫权要家庭中的女性吸纳民间劳动女性装束样式的创作。她们无法像养尊处优的贵族阶级女性那样一律分离劳动，正在持家生存中，经常仍有“深院无人铰剪响时尚，应将白纻作春衣”“象床素手熨冬衣，烁烁风灯动华屋”的劳作情形，但真相家道较百姓黎民宽裕得多，用得起多余的衣料，也有闲情正在衣上加以修饰。

　　如台北故宫博物院藏《韩熙载夜宴图》残卷，探讨者已考据其为一个较早的北宋摹本，画全不似原画应属的五代南唐靠山。个中女性人物身穿宽松的对襟开衩幼袖短衫衣式，已露出出苏轼、朝云期间的大作时装风貌。推念当时摹绘的北宋画师大意不喜五代南唐的奢侈穿衣式样，只是借用底本古画的构图，创作出“士大夫交游、娇姬美妾正在侧”这种更相当令世风貌的图景来。

　　与北宋女性裙装合系的一个出名典故，开头于苏轼本人所记的两次神异黑甜乡——嘉祐元年（1056 年），苏轼为出席科举考察初度出川赴京，正在路过唐华清宫原址时，梦见唐玄宗命他为杨贵妃的裙装赋诗，苏轼立刻作《梦中赋裙带》诗一首，醒来便将诗记了下来。多年往后，仍旧为官的苏轼被贬杭州，却又梦见神宗天子召他入宫作著作；苏轼完竣达成劳动，正在出宫之际，他斜眼往相送的宫人看去，展现她的裙带上俨然是昔年本人工杨贵妃所题的诗句。

　　诗中所谓“百叠”，是指裙上层叠的褶皱多；“六铢”，则是以浮夸的数字来描摹用料极为轻浮，仅有六铢（约 60 克）重。如许的样式，昭彰是苏轼期间的女裙式样，不行够穿到真正的杨贵妃身上。

　　它大意延续着五代后唐宫廷“千褶裙”的风貌，只是渐渐向下普及开来，成为士族权要寻常也能见到的大作式样“百叠裙”。

　　与五代时层叠裙装的雍容华贵分歧，此时的轻裙碎褶是为佳人的弱柳腰肢而设，以是独爱轻浮的纱罗材质。这种式样时时见于北宋词家的吟咏，“赤色轻罗碎褶裙”（张先《南乡子》）、“几褶湘裙烟缕细”（晏几道《浣溪沙》）、“轻裙碎褶晨风微，弱柳腰肢稳称衣”（李之仪《写裙带》）；以至时人写菊花的层叠花瓣，也要用这种时兴的褶裙来比较：“重重叠叠，娜袅裙千褶”（陈师道《清平笑官样黄》）。

　　正在哲宗一旦，过去士族阶级女子大作的幼袖装束样式已受到渐渐阔气兴起的市民阶级的青睐，速速普及大作开来。河南白沙宋墓1号墓的壁画上对这类女衣花式多有出现。如《打扮图》壁画中居中女子正扬举手臂戴冠，正可现出衣袖宽松的袖根部门与收得极窄幼的袖口部门。比较该墓题记与地券文字可知，墓主赵大翁葬于北宋元符二年（1099年），当属没有官职功名的阔气黎民阶级。

　　安徽南陵铁拐宋墓出土的衣物中，恰有多件对襟短衫的实物，支柱宽身阔袖的松缓样式，袖口却缩得颇幼。墓主安康郡太君管氏为北宋名臣徐之母。她约莫正在徽宗朝崇宁年间（1102—1106 年）物化，但这些衣装并未追赶徽宗朝年青女子大作的“时世妆束”，仍支柱着她青年期间的旧样，带有必定前代的妆束风致。

　　另表尚需一提，北宋中期此后，以往女性大作的长披衫衣式逐步和正装“背子”合流，成为一种仅次于大袖的正式衣物。如神宗元丰四年（1081 年）司马光为士庶拟定礼节规造的《书仪》一书中，再次提及“背子”这种衣物，女性正在笄礼中便需穿用背子，服丧时也以背子举动仅次于大袖的正式衣物。

　　这种衣式的具格式样，大意形似管氏墓中出土的一件半袖衣，它仍然支柱着五代宋初的褒博宽阔式样，衣着时下摆垂及腿部；同时其袖展也进一步延迟——这大意是由于素来背子是罩穿正在大袖除表，跟着大袖被升格为驯服，而背子举动次一等的正装，内衬的衣物变作幼袖衫子，背子的袖长可能不必为袖口伸开的大袖让步，于是得以进一步延迟。

　　直到哲宗期间，背子仍具必定的正装意味。史载向太后（宋神宗皇后）正在其子宋哲宗晨昏定省时，必然要穿背子；倘若只穿寻常装束而未及穿上背子，她就会赔礼赔罪不已。有人问道：母亲见儿子，何须这般谦虚？向太后却以为，哲宗虽年幼，却是国君，即使举动母亲，也不宜用骄易的礼节见国君。

　　元祐八年（1093年）上元节，丞相吕惠卿的夫人出席宫中举办的宴会，出宫后向亲朋言说宫中情况，称出席宴会的太皇太后高氏、太后向氏穿黄背子，衣无华彩；哲宗之母太妃朱氏则穿红背子，上用珍珠举动修饰。可见这时背子仍被上层看成正式衣装。

　　背子与寻常装束的等差正在同期间文物中反应得颇为明显。如河南方城金汤寨北宋绍圣甲戌年（1094 年）范通直墓出土的石雕女像，一位双手袖于怀中的年长女性，头戴冠，幼袖衫表罩穿一件袖口更宽、下摆垂及足的背子；而另一位头梳双鬟的少女，则身着对襟短衣，拦腰系一条褶裙。

　　扬州出土的一方“宋故邵府君夫人王氏之像”线描写像，同样将背子与衫子的等差出现得相当鲜明。侍奉正在侧的丫头穿幼袖短衫，下系褶裙；坐于椅上的主母王氏则正在衣表罩了一件更为宽广的背子。

　　但也是正在哲宗朝，这种原被贵族女性用作正式装束的背子，正逐步失却威仪，进一步下移成为民间女性的衣物。山西高平开化寺大雄宝殿殿内保全有元祐七年（1092 年）至绍圣三年（1096 年）间绘造的壁画，下部绘有多组当时女供养人的群像，榜题均为“邑婆某氏”，应该都是较为阔气的民间女性。她们所穿的背子领口开敞，从肩部披挂而下，有的更采用近乎透后的纱罗质地裁造，透出了内穿的衫子。

　　正在哲宗朝后期，跟着背子愈加普及，以至连底层笑伎都勇于斗胆穿用。如河南登封黑山沟村北宋绍圣四年（1097年）李守贵墓壁画中绘有两名笑伎，吹笙者穿浅黄色背子，拍板者穿粉色背子；山西平定姜家沟宋墓壁画中的一班笑伎更为齐整，也均穿有红或白色背子。

　　当时大臣张耒正在上书哲宗的《衣冠篇》一文中，不满地描画了这种衣冠失等的情况——以往人们无须问，便能依赖衣冠辨认尊卑贵贱；而今上下贵贱冠服一概，哪怕略有细节分歧，仍然是难以辨认身份了。

　　这首词是李清照与丈夫赵明诚新婚后的别曲之一。裳即是裙的雅称，“轻解罗裳时尚，独上兰舟”一句，或阐明为李清照解下因长渡过长而未便的罗裳，或阐明为轻挽起罗裳，天然都是为得登舟之便。不表，假如比较当时的裙装式样来看，是不必作这样弯曲补笔的——裙装的根天分能时尚，是系正在表层将内衣粉饰。

　　而北宋中期约莫正在宋神宗朝此后，女性就舍弃了往昔大口开裆的宽袴加表罩襜裙的内衣搭配，正在出行时选用更为简捷、如须眉所穿式样的合裆直筒裤，表罩的裙也正在前后加添开衩——之是以这样，听说是为了便于出行时两腿分隔骑正在驴上。

　　这种裙式不再具备隐瞒内衣的性能，成了一层花式化的修饰。北宋名臣司马光以至就此大加埋怨，言称如许的装束风潮开始于汴梁城中的，士大夫家的女眷纷纷仿效，可谓有感冒化、不知耻辱。

　　虽文人对这一道始于贩子的时尚颇为不屑，它却正在官吏之家的女眷中速速大作开来。

　　比较前引白沙宋墓壁画《打扮图》中女子妆束来看，当时裙装也有一种活着俗大作与品德类型之间的折中穿法：正在裤装除表先围系一条较短且不加修饰褶的适用裙装，用于掩护裤装不宜表露的裤裆部门；再正在表部系以修饰性的大作裙式。

　　后者仍是经典的褶裙式样，实物仍可举安康郡太君管氏墓出土的一例：裙腰下压极精细的褶裥，只是裙腰却大大缩短，仅足够系腰，恰是时人所谓“窄窄罗裙短短襦”（文同《偶题》）。

　　暗减的裙腰，可将体态衬得更显细瘦，于是当时又有“芳草裙腰一尺围”（贺铸《摊破木兰花》）、“一尺裙腰瘦不禁”（贺铸《思越人》）的浮夸说法。衣着这种窄裙时，需将裙腰从死后向前围系，使裙片两头于身前连续，衣着时若静立不动，则垂下的裙片恰恰合围身前；假如行步向前或身姿呈现流动转折，则裙片会向死后分隔，天然留出了开衩。

　　再来看“轻解罗裳”一句——穿一身宋朝时装的李清照，“独上兰舟”时由静动弹的一瞬，使得长裙正在身前“轻解”分隔，原是天然而然的事。宋朝的“时尚博主”都奈何穿？